Weintourismus Teil 5: Melgaço im Minho. Wo Wölfe heulen und Trauben für Grünen Wein wachsen

Am Fuß des Gebirgszugs mit UNESCO Nationalpark Peneda-Gerês strömt der Minho gen Atlantik, und es heißt, man solle ihn schweigend überqueren …

Am geografisch nördlichsten Zipfelchen Portugals steht ein Steinquader mit einer Eins eingraviert mitten im Wald. Dorthin gesetzt wurde der Brocken 1387 nach einem legendären Kampf zwischen den zwei mythischen Lokalmatadorinnen, Inês Negra und Arrenegada. Beide Frauen stolz, schön und stark, kämpfte Inês als Soldatin an der Seite portugiesischer Soldaten gegen Kastilien, und Arrenegada im spanischen Heer.

Die beiden Königreiche kämpften seit Jahren um das winzige Stück Grenzland in einer Flusskurve des Minho, aber ihre Schlacht ähnelte eher einem andauernden Tauziehen zwischen gleichstarken Gegnern. Den Weinbauern und Hirten reichte es allmählich und so forderte die Hirtentochter Inês Negra die auf spanischer Seite kämpfende Arrenegada zum Zweikampf auf, erzählt die Legende. Wie Männer rauften die beiden miteinander, bis die Stärkere gewann: Inês. Damit war der Konflikt besiegelt und das Dorf Cevide gehört seither zu Portugal.

Auf einem Spaziergang an besagtem Quader vorbei, gelangst du über eine in das Felsmassiv montierte hölzerne Treppe abwärts zu Portugals nördlichster Brücke und über Wildwasser nach Spanien. Nicht vergessen, schweigend sollst du den Fluss überbrücken, damit du alle Geister am Ufer hinter dir lässt und das andere Ufer erreichst.

Die Nähe zur Grenze nach Galizien ist in Cevide an vielen Stellen sichtbar. Der alte Grenzposten ist heute eine Herberge. Die einstige Schranke bleibt hochgeklappt. Ein Schild mit Europasymbol und den Namen der Länder. Außerdem jede Menge ehemalige Schmugglerpfade, heute sind das Wanderwege. Im Dorf erinnert ein Denkmal an das Hehlergewerbe, und Alt-Eingesessene könnten jede Menge Anekdoten über Schmuggel aus jüngster Zeitgeschichte erzählen, denn während der Diktatur in Spanien unter Franco und in Portugal unter Salazar wurde überall an der grünen Grenze Spanien/Portugal geschmuggelt.

Auf den einstigen Schleichpfaden der gewieften Kontrabanden unterwegs nach Spanien und zurück quer durch die Wälder am Minho entlang, nimm dir unbedingt süße Beulen und Grünen Wein als Proviant mit, außerdem Räucherwurst und Ziegenkäse der Region. So viel zum Märchenreich.

Keine Legende hingegen ist der im UNESCO-Nationalpark Peneda-Gerês ansässige Iberische Wolf – und dass in dieser Region zwischen Melgaço und Monção reichlich Grüner Wein produziert wird. Vom nördlichsten Zipfel Portugals aus gelangst du durch gebirgiges Terrain am Minho entlang vorbei an terrassierten Hängen, an denen meterhohe Rebstöcke wachsen, und erreichst Melgaço.

Berühmt ist der mittelalterliche Flecken vor allem für seine Ritterburg, zahlreiche romanische Pilgerkirchen und Klosterstätten, für seine Hirtenkultur mit Ziegenherden, für die regionaltypischen Sommer-Winterquartiere aus Naturstein, in denen Hirten früher auf ihren Transhumanz-Strecken unterwegs ein Nachtlager fanden. Und berühmt für Grünen Wein. Auf dem Dorfplatz von Melgaço begegnest du übrigens Inês Negra als Skulptur wieder. Und in jedem Dorfcafé kannst du Grünen Wein kosten. Allerdings keinen grünen Wein.

Denn die Bezeichnung bezieht sich nicht auf die Farbe des Weins, sondern auf den Reifegrad der Trauben zur Lese. Weintrauben gedeihen im Minho an meterhohen sich gabelnden Rebstöcken. Die Wurzeln saugen Mineralstoffe aus dem Kieselstein-Granit-Terroir, das den Traubenfrüchten eine eigenwillig würzige Mineralität verleiht.

Der Grüne Weißwein ist üblicherweise ein klassischer Sortenwein aus Alvarinho- oder Loureiro-Trauben, manchmal eine Cuvée aus beiden Sorten. Der weiße Grüne bündelt florale Nuancen im Bouquet und exotisch süßsäuerliche Aromen auf der Zunge. Wohingegen die Früchte aus der Rispe der kräftig blauroten Espadeiro Rebe für einen exzellenten Grünen Rosé sorgen. Himbeerfarben mit erfrischend klarer Säure und fruchtigen Aromen von Kirschen und Granatapfel, bescheren Vollmundigkeit und einen Hauch Bittersüße.

Grünen Rotwein gibt es ebenso. Der rote Grüne schwimmt dunkelviolett im Glas, die Gerbsäure malt Spuren auf deine Zunge, das kraftvoll trockene Mundgefühl ist gewöhnungsbedürftig. Er wird gekühlt serviert, und betört deine Nase mit Düften und Aromen der Herbstzeit.

Wenn dich also die Einzigartigkeit der Grünen Weine neugierig macht, bist du in Melgaço genau richtig. Das traditionsreiche Weingut und Familienunternehmen Cerdeira mit gleichnamiger Patchwork-Lage „Quinta de Soalheiro“, lädt Weinfreunde wie dich nämlich nicht nur zum Verkosten von Wein ein, sondern zum Schnuppern und Probieren diverser Naturkräuter-Tees aus den Weinterrassen, die wie ein kleines SPA wirken, beruhigend, belebend, entspannend. Teekräuter und Blüten versorgen aber zuerst das sogenannte handzahme Bienenvolk der Quinta und die liefern naturreinen Kräuterhonig. Die Bienen leben in Symbiose mit den Rebstöcken und in Eintracht mit den Menschen, die Weingarten und Kräuter pflegen. Übernachten auf der Quinta de Soalheiro kannst du auch, und zwar in einem liebevoll restaurierten Natursteinhaus, das Hirten früher als Nachtlager gedient hat. Da findest du bequem mit fünf Freunden Platz und ihr habt den gesamten Weingarten nachts für euch allein. Samt Stille, Morgennebel und, wer weiß, vielleicht sogar mit Wolfsgeheul zum Grünen Wein.

Für Kurzentschlossene hier noch ein Tipp: Zur diesjährigen Lese zwischen dem 20. und 30. August kannst du mithelfen und authentisch erleben.

Um die Kollektion Quinta de Soalheiro-Weine zu genießen, brauchst du aber gar nicht eigens bis nach Nordportugal zu reisen, obwohl eine Weinreise durch den Minho dir exzellente kulinarische Offenbarungen, umwerfende Natur, romanische Kirchen und die wilde Küste des Atlantik bietet. In der Vinho Bar bequem online bestellt und zu dir nach Hause geliefert, probierst du vier Grüne Soalheiro-Weine und den klassischen Rosé Brut-Schaumwein, wann immer du Lust hast.

Alvarinho Soalheiro Grüner Sortenwein bringt dir schon beim Hineinschnuppern das granithaltige Terroir des Minho durchsetzt mit Kiesel und Kalksandstein in die Nase, und anschließend samt Fruchtbouquet grüner Früchte auf die Zunge.

Oder du wählst Nature Alvarinho BIO, bei dem du die Würze aus Blumen und Kräutern des felsigen Terroirs intensiv olfaktorisch wahrnimmst und schmeckst, und der aus vollständig malolaktischer Gärung sulfitfrei mundet.

Oder den Soalheiro Schlagerwein ALLO, eine Cuvée aus Alvarinho und Loureiro, die mit ihren 11,5 % Alkohol umso mehr mit vollmundigem Mundgefühl und fein austarierter Frucht und Säure überrascht.

Ach. Es soll dein Sommer mit Grünem Rosé sein, sagst du, dann ist der Soalheiro Rosé für deine Zunge genau der richtige Sparringpartner. 70 % Alvarinho, 30 % Pinot Noir vermählt zu einer eleganten Assemblage mit floralen Akzenten und exotischer Fruchtsäure-Bandbreite von Aprikose bis Maracuja.

Dein Wein darf gerne auch perlen, wünschst du dir, und ein Sekt zum Anlass ohne Anlass sein? Dann wähle den Soalheiro Espumante Bruto Rosé. Klassisch kreiert als Cuvée aus roten Touriga Nacional, weißen Alvarinho, und lilafarbenen Pinot Noir Früchten. Ein Schaumwein der Gegensätze: in der Nase ätherische Nuancen von frischen Kräutern, auf der Zunge vibrierendes Pampelmusen Aroma, am Gaumen mineralische Würze plus ganz viel Prickelgefühl. Ein echt Kontroverser zu den „stillen“ Grünen Weinen aus dem Hause Soalheiro.

Was du zum Grünen Wein am besten schnabulierst, fragst du? Sushi passt prima. Fisch vom Grill und Schalentiere. Traditionell naschen die Minhotos, die Bewohner der Provinz Minho, jedoch weder rohen noch gegrillten Fisch zu ihrem Grünen Wein, sondern süße Beulen …

Süße Beulen – Papudos

Papudos sehen eher aus wie Beulen als wie Kuchenteilchen, daher der Name, aber in Melgaço, Cevide und Umgebung, wird der Teig zu den alljährlichen Wallfahrten an Ostern, Maria Himmelfahrt und zur Ehre der Heiligen Maria der Unbefleckten Empfängnis sowie zu Ehren der Jungfrau Maria Fátima, traditionell kunstvoll zu Blumen geformt und nach dem Backen aufwendig mit Zuckerguss dekoriert.

Für die herkömmliche Beulenform auf dem Blech verrührst du folgende Zutaten zu Hefeteig:

• 60 g Zucker
• 350 ml lauwarmes Wasser
• 1 Päckchen (11 g) Bäckerhefe oder frische Hefe ca. 5 g
• 600 g Weizenmehl T65
• 60 g ungesalzene Butter
• 1 Messerspitze Salz
• 1 Suppenlöffel Anislikör oder anderen klaren Kräuterlikör

Für den Zuckerguss:

• 225 g Puderzucker
• 25 ml Wasser
• 1 Suppenlöffel Anislikör oder 1 gestrichener Teelöffel Anis als Pulver

Teig zubereiten:

• In eine Schüssel gibst du das gesiebte Mehl, den Zucker, das lauwarme Wasser, die Hefe und die Butter und vermengst alles. Mit dem Salz eingestreut knetest du den Teig zu einer homogenen Masse. Vielleicht musst du ein paar Tropfen Wasser zusätzlich einträufeln.
• Lass den Teig zu einer Kugel geformt in einer dünn mit Öl zuvor eingepinselten Schüssel ruhen, und den Teig gehen, bis die Kugel etwa die doppelte Größe annimmt.
• Auf dem mit Mehl bestäubten Arbeitsbrett formst du 24 gleichgroße Teigkugeln – oder Blüten, oder Dreiecke … ich mache Spaß 😉
• Die Kugeln (oder Blüten) ordnest du auf ein mit Butter eingefettetes Backblech und lass die Kugeln ein weiteres Mal ruhen und gehen, bis sie sich aufblasen.

Backen:

• Im auf 180 °C vorgeheizten Ofen mit Umluft brauchen die Beulen ca. 25 Minuten.
• In einer Suppentasse rührst du den Zuckerguss aus Zucker, Wasser, Anislikör an, bis die Zuckerguss eine cremig dickflüssige Konsistenz erreicht.
• Sind die Teigkugeln fertig gebacken (Zahnstochertest), nimmst du das Blech aus dem Ofen und setzt noch warm ein Käppchen Zuckerguss auf jedes Kuchenbeulchen auf.

Schnabulieren:

• Lauwarm zum gut gekühlten Glas Grünen Wein genossen, erlebst du süß und fruchtig im Tango auf der Zunge. Bei jedem Biss und Schluck wieder.
• Tipp von mir: Raspel Zitronen- oder Orangenschale und eine Prise Zimt verleihen dem Zuckerguss noch ein gewisses Etwas. Übrigens nicht nur zum Wein, auch zum Tee oder Kaffee ein feines Naschhäppchen.

Bom apetite.

(Fotos: Canva, KI, Soalheiro)

Autorinnen-Steckbrief – wer schreibt?

Olá, ich bin Catrin Ponciano. Portugal ist meine Wahlheimat seit 1999. Bis 2006 war ich Küchenchefin, dann habe ich in Portugal das Messer gegen einen Stift als Werkzeug getauscht. Seither veröffentliche ich redaktionelle Beiträge und Blogs über Portugals Kultur, Geschichte, Politik, über Land und Leute, über Kulturerbe, Musik und Kunst, und über allerfeinste Speisen, Märkte, Weine, und Liköre. Als Schriftstellerin publiziere ich literarische Reisebücher, Essays, und Kriminalromane am Schauplatz Portugal. Als Kulturvermittlerin begleite ich Bildungsreisen, Journalistenreisen und TV-Drehteams. Wer mehr über mich erfahren möchte, schaut und liest hier weiter: www.catringeorge.com